ПВППП

[SiberianTiger]

ПВПП - Приключения/Путешествия В Процессе Поиска Пропитания .

Известно, что тигры могут преодолевать немалые расстояния, обходя свои участки, чтобы покушать (помимо всего прочего ).

Я тоже люблю путешествовать, и в этой теме буду помещать рассказы о своих путешествиях и прочих приключениях ...

[SiberianTiger]

Распиленные бензопилой в Орегоне

Странное название является парафразом на тему фильма в трех частях "Распиленные бензопилой в Техасе" про маньяков, но речь пойдет, увы, не о маньяках.

Я давно собирался написать рассказ на тему "Памяти погибшего друга", а вот сейчас предоставилась печальная возможность-оказия.



У тигров особые отношения с деревьями. В конце концов, мы в природе живем в тайге, в древних лесах.
При этом лично мне гораздо больше нравятся деревья хвойные, хотя и со многими лиственными я могу "найти контакт". гуляя, я периодически "припадаю" к некоторым деревьям - Кошатина даже называла меня tree hugger. Кстати, одно из любимых моих цигунских упражнений - медитация "Большое дерево" из системы "Чжун Юань".


Если посмотреть на некоторые части города, включая мою, с самой высокой точки города - Council Crest - не увидишь домов; будут видны одни деревья. Много деревьев лиственных, но встречаются и остатки хвойных лесов - в том числе и отдельных деревьев "старой поросли", которым может быть и двести, и триста лет.

Одно из таких деревьев росло совсем рядом со мной - метрах в ста от моего дома. Оно стояло на краю относительно большого неогороженного участка, прямо около асфальта улицы, и возвышалось над стареньким домиком. Толщиной более полутора метров и высотой метров в сорок, оно было самым большим деревом в округе. Тигр очень любил пробегать мимо него, периодически опираясь на могучий ствол передними лапами и прогибая спину, а также оставляя на нем следы когтей, чтобы остальные знали, кто в округе главный . Дерево иногда отвечало тем, что дарило Тигру другое состояние - более мягкое, более расслабленное, более умиротворенное. Да и помимо этого личного контакта, оно создавало другую атмосферу в том кусочке реальности, в котором присутствовало.

Однако, увы, и в его жизнь вмешалась текущая ситуация.


Газеты пишут о том, как через некоторое время население большого Портленда увеличится до трех миллионов безволосых обезьян (сейчас их ровно два миллиона, и второй миллион "набрали" за 38 лет, с 1968 года, когда многие нынешние пригороды были чуть ли не отдельными городками, отделенными от центра города многичисленными фермами). Соответственно, земля и жилье дорожает, и последние "нераспаханные" и незастроенные участки продаются и покрываются домами, комплексами съемного жилья, кондоминимумами и прочими гнездышками для расфуфыренных и нерасфуфыренных двуногих.

Многие личности с деньгами покупают по возможности старые дома с большими участками, и делают из них несколько участков (там, где позволяют правила зонирования), после чего наваривают барыши, строя на них новые дома, и с упоением все это дело продавая за бешенные бабки - ведь даже за то время, пока строится дом, его рыночная стоимость подскакивает вверх.


Где-то прошлым летом или осенью я увидел знак "посмертная распродажа" (estate sale) над этим большим участком. Потом он был выставлен на продажу тысяч за триста шестьдесят, что было большей частью ценой за землю - ведь дом там был старым и небольшим. А затем появились рабочие.

Первым исчез второй, маленький домик, находившийся на том же участке. Потом в некторых частях участка начались раскопки, прокладка труб, и так далее.

Это, кажется, произошло когда я возвращался из Нью-Йорка или Сан-Диего этой весной. Проезжая домой, я увидел, что вместо дерева стоит лишь десятиметровый остаток ствола. А на следующий день исчез и он. На его месте остался пенек малой высоты, где я насчитал от ста двадцати до ста пятидесяти годовых колец. В этот вечер меня повлекло к нему. Было около полночи, и я почувствовал необходимость встать на пенек. Я чувствовал, что там, внутри, все еще теплилась жизнь, поскольку жизнь покидает растения не так, как она покидает животных.

Мне пришла мысль, что дерево, бывшее со мной в контакте ранее, хочет отдать мне остаток своей жизненной силы. Интуитивно настроившись, я вбирал в себя эту силу, направляя часть оной на то, чтобы "потребляди", зарубившие такое прекрасное дерево ради наживы, осознали свою неправоту и ценность природы. Остаток шел мне, укрепляя организм, и давая мне способности подключаться к "центру спокойствия", но уже внутри себя ... В какой-то момент я ощутил, что энергия там кончилась, и место "мертво". Это ощущение появлялось в течение нескольких последующих дней, когда я проходил мимо этого места. А потом и пень исчез, выкорчеванный во славу Золотого Тельца.

В тот вечер я делал все сугубо интуитивно, но потом знающие люди объяснили мне, что это - старая шаманская техника.
(что интересно, когда я был в горах пару недель назад, я почувствовал в какой-то момент, что нужно "выпустить дух дерева на волю" - там, где новое дерево сможет вырасти, и где его никто не срубит. Я не знаю, что это было, но я интуитивно сделал то, что показалось правильным - и все было хорошо .


А сейчас из Oleson Road, - двухполосной улицы, ведущей от одной важной артерии к другой, по которой идет немало машин - собираются делать трех- или даже четырехполосную. А это означает необходимость "откусить" дворы у многих непосредственно выходящих на улицу домов, и завалить около 400 деревьев, большей частью - старых (старше 50-80 лет).

Народ пытался спасти деревья - везде были расставлены значки "Stop the Chainsaw Massacre" - но, увы ...

И вот, вчера я, возвращаясь с охоты на тинейджеров, увидел слева между Garden Home и 80-й кучу распиленных кусков древесины. Я остановил машину и прошелся по "пепелищу" - пни разных деревьев, пни разной величины выдавали те места, где ранее стояло десятка полтора деревьев. Три или четыре "согласились со мной сотрудничать", и каждое дало мне что-то свое - я почувствовал, как одно "откладывается" у меня в ногах, другое - укрепляет руки, а самое большое, двухметрового диаметра, срезанное почти под корень, дало мне подсоединение кроны к небу. Концентрируясь на его образе, я ощущаю "тишину ума" и сильные нисходящие потоки в своем теле.

А, вообще, грустно. Но в каждой смерти ИМХО есть и начало жизни, и ощущение жизни у остающихся - потому печаль моя светла, а радость жизни помогает печали меня не печалить слишком долго .

[SiberianTiger]

Сейчас кину старое описание моего путешествия через всю Америку. Изменять ничего не буду, оставлю все практически так, как написал тогда.

[SiberianTiger]

Большое полосатое путешествие, или похищение Неевропы

"Города, города, нескончаема вас за спиной череда" (С) Вадим Егоров.

Как известно некоторым товарищам (и неизвестно некоторым другим товарищам ;-), я недавно завершил первое в своей жизни трансконтинентальное путешествие - автопробег по маршруту Бостон, МА -> Портленд, ОР. Я, конечно, не новичок - в 1997 году я помогал своей сестре переехать из Портленда в Чикаго, ездил на машине в Калифорнию, совершал и другие автопробеги различной дальности - но впервые предпринял настолько масштабное действо.



Данное путешествие состоялось в связи с планами похищения у Бостона самой большой его ценности ;-).
В отличие от Зевса, похищавшего Европу, я для этого не превращался в быка, а также не занимался плаванием по Средиземному, кажись, морю. Жаль, конечно - не быка, разумеется, а плавания ;-). Но и похищение с помощью технических средств вышло весьма и весьма неплохим ;-).

А началось мое путешествие в Провиденсе (штат Род Айленд), куда я прилетел, и через который потом проехал.

Хотя нет, началось оно в Портленде, откуда я улетал, и продолжилось в Миннеаполисе, в котором я менял самолеты. Еще во время последнего перелета, в январе, я знал, что следующий рейс у меня скорее всего будет на компании NorthWest Airlines - компании, на самолете которой я летал в Париж в мае 1999 года, и на которой не летал с тех самых пор. Компания хорошая, давшая мне кучу миль - существенно больше, чем полагалось - и не сжегшая их по истечении трехлетнего срока - в отличие от коварной American Airlines. К сожалению, от нас у данной компании рейсов немного. Хотя сейчас я в принципе могу класть на этот счет мили и с Дельты, и с Аляски - несмотря на то, что у меня есть и Дельтовский frequent flier. А на этот раз билеты я вообще достал на Continental Airlines - они были до ужаса дешевы - хотя самолеты и летели компании NorthWest. Новые времена, блин ...

В Портленде перед стартом Боинг 757 выдал из левого двигателя большой клок черного, вонючего дыма, и мы полетели. Через Миннеаполис я еще не летал, и потому маршрут мне был незнаком. Самолет сразу после старта начал забирать сильно на север, летя прямо над вулканом Saint Helen или совсем рядом. К сожалению, я его увидеть не смог, поскольку сидел у окна слева, а гора была справа от нас. Долетели нармально, но после посадки оказалось, что этот самолет дальше не полетит. Мне все равно надо было пересаживаться на другой рейс, но тем, кто должен был лететь на этом самолете во Флориду, объявили о замене самолета - без объяснения причин, разумеется. Надеюсь, американские авиакомпании нечасто летают "на честном слове и на одном крыле" ;-).

Затем был перелет до Провиденса - дешевого альтернативного аэропорта для полетов в Бостон. Дешевле всего от нас лететь в Нью-Йорк, но это от Бостона далековато. А рейс в Провиденс стабильно обходится на 60-80$ дешевле, нежели рейс в Бостон, и ехать туда на машине из Бостона всего час-полтора. Долетел я и туда нормально, и после приземления поехал на машине в Бостон. Так как аэропорт находится на юге, а Бостон - на севере, мы проехали по шоссе через весь город. У меня создалось странное впечатление - мне показалось, что мы едем через кладбище. Город ощущался совершенно мертвым; было впечатление, что он был создан одной расой живых существ, а сейчас заселен другой, имеющей с первой мало общего.


Бостон напоминает интеллектуальную пожилую даму, чопорную и очень порядочную. Помимо своей интеллектуальности она очень гордится своим безукоризненным прошлым - и все, больше у нее практически ничего нет (помимо многочисленных налогов ;-).
Социотип - Робеспьер.

Я не буду останавливаться в деталях на пребывании в Бостоне - странном и проходившем в некотором роде по синусоиде эмоциональных взлетов и падений, энтузиазма и отчаяния, прогулок по свежему воздуху и затворничества, веселой компании и чувства потери. Было там и знакомство с современными китайцами, и многое другое. Сосредоточусь лишь на последующем путешествии, которое началось поздно вечером в субботу, на 8-10 часов позже планировавшегося времени.

Выехал я в дико усталом состоянии, после полусуток сборов и погрузки, в которых я принимал самое деятельное участие. ДраКошка к тому моменту находилась на ногах уже сутки, поскольку и в течение всей предшествующей ночи собирала, сортировала и паковала вещи (богатыри не мы! ;-), причем половина мешков оказалась в конечном итоге в мусорнице, поскольку она, как истинный черный сенсорик, легко разбиралась с вещами, выкидывая безжалостной лапой все ненужное. Зато машину укладывал я от начала и до конца - уложил к удивлению черных сенсориков так, что там еще оставалось немало места - можно было бы взять на 2-3 мешка больше, но возвращаться на мусоку и вытаскивать оттуда мы, естественно, ничего не стали ;-)))).

По дороге в Нью-Йорк мы пару раз заплутали - первый раз пропустив поворот на юг, на I-84, который мы потом настигли в Коннектикуте, сделав в итоге крюк через Спрингфилд. Второй раз проблема возникла уже в Нью-Йорке, в Квинсе, где мы свернули не туда на дороге, ведущей мимо аэропорта Ла Гвардия. К тому моменту мы уже оба были окончательно замучены, и это состояние, когда даже вставляемые в глаза спички не помогли бы, будет преследовать нас в течение пары дней. Хотя тогда мы этого еще не знали, и были счастливы добраться до друзей в 3:30 ночи.

В тот вечер Нью-Йорк встретил нас огромным количеством напоминаний о самой жирной и ненавистной из американских священных коров - законе. Значительное количество табло на ночных дорогах извещали нас о законе, обязывающем пристегиваться, о скоростях, содержали упоминания так любимой любыми властями форме наказания - штрафах, и просто настойчиво предлагали соблюдать все законы в целом. Американцы в этом отношении вообще забюрократизированы и без упоминания законов существовать не могут. Они живут по законам, нарушают законы, с упоением принимают новые законы, и судятся, судятся, судятся - с государством и друг с другом. У свободолюбивого меня вся эта херомантия оставила крайне дурной вкус. Также дурной вкус оставило ограничение в 45 миль в час на широченном шоссе в Коннектикуте незадолго до Нью-Йорка. Ублюдки. Ненавижу. Учитывая стаерскую дистанцию и неместный номер на машине, я не хотел начинать пробег со встреч с придорожными грабителями - подлицией - и потому ехал обычно ограничение + 5, что на любом шоссе очень даже безопасно.

Наш первоначальный план весьма оптимистически предполагал отъезд из Бостона в середине дня в субботу и отъезд из НЙ в воскресение утром с 800-мильным марш-броском до Чикаго. Однако из НЙ мы выехали уже после 5 вечера, как нам и предсказывал приютивший нас Лев ... Зато чуток отдохнули и пообщались с пришедшей с суточного дежурства Иолой.

Выехав после этого на запад, мы не последовали совету мудрого Льва, наладившего, помимо всего прочего, нам GPS, и поехали через тоннель. То есть, я хотел поехать через мост Triboro, но в конечном итоге улетел в сторону тоннеля, ведущего на Манхеттен, с которого мне предстояло выехать через второй тоннель. Я не знал, чем руководствовался в тот момент, но понял это спустя полчаса.

Спустя полчаса мы оказались в пробке перед вторым тоннелем, проехав перед этим Манхеттен с востока на запад где-то в самой середине. Процесс этого переезда, а также процесс стояния, дали мне возможность ощутить ритм города и даже пофилософствовать на эту тему. Первоначальное ощущение чуток напомнило пребывание в тропическом лесу. Ограниченность территории, ее сжатость и зажатость между водами-ограничениями приводит к тому, что наиболее мощная жизнь - деревья, небоскребы - стремится расти вверх, где есть солнечный свет, и где конкуренция не так велика. Внизу же царит таинственный полумрак, и, в то же время, интенсивность жизни - на порядок выше, так как из-за крон деревьев всего всем не хватает. Идет интенсивная борьба, интенсивная смена декораций, основанная на стремлении каждого подпрыгнуть повыше, чтобы ухватить не то Б-га за бороду, не то фортуну за колесо, не то миг удачи. Вследствие этого в НЙ - куда как бОльшая показушность и куда как большая конфликтность; жизнь, особенно у водителей, просто насыщена адреналином. Водить в НЙ на мой взгляд нравится тем, кто любит расталкивать других плечами. Отмечу, что лично мне куда милее хвойные леса, где в результате отличия иголок от листьев солнца и света внизу больше, что приводит к более спокойной и размеренной жизни.

Ощущалось все это и в той очереди, где сукины дети ждали возможности нырнуть в тоннель (кажись, имени Линкольна), ведущий на запад, в Нью-Джерси. Каждый использовал возможность пролезть первым; вокруг шныряли наглые таксисты, и некоторые товарищи наверняка удивлялись тому, что я иногда кого-то пропускал. Впрочем, у меня была машина с не-нью-йоркским номером, так что они наверняка меня за это прощали, хотя сами подобными замашками - пропускать - совсем не страдали ;-). Водители, периодически гудевшие несмотря на очередное грозное уведомление о том, что за гудение полагается штраф ну никак не менее 350$, подтверждали мой тезис о том, что город этот для жизни в моем понимании приспособлен мало. Потом, когда вся наша толпа уже свернула за угол и приблизилась к тоннелю, я понял, что если бы знал город лучше, мог бы поехать немного в объезд и обойти часть очереди, влезая вне очереди, но сэкономив себе минут 15-20. Но в конце концов мы занырнули в его чрево, которое покинули только на другой стороне.

Итак, в графу убыли можно было записывать 30-40 минут времени, а в прибыль - ставить птичку в графе "познать душу города Нью-Йорка - одна штука" ;-). И, как мне кажется, эта мятущаяся и напряженная душа, где очень многое измеряется деньгами, успехом, положением, где все на эмоциях, где город как бы высасывает из тебя время и силы для того, чтобы подпитываться от них, а взамен создавая общее эмоциональное поле, в котором и варятся горожане, соответствует социотипу Гамлет. В некотором роде, мне нужно было все это увидеть и ощутить, чтобы во мне не преобладало совсем негативное отношение к Городу, возникшее вследствие приключений дня предшествующего.


Нью-Джерси, через который мы поехали после выезда из тоннеля, который, к моему большому удивлению, оказался бесплатным, мне не очень понравился. Все эти пригороды Нью-Йорка напоминают потомков великого отца и деда, которые никогда не достигнут его уровня по всем параметрам - интересности, накалу жизни, красоте. При этом они ему не чужие, и потому у тебя при выезде не возникает ощущения, что ты оказался в другой зоне, в другом мире - но разница в классе чувствуется очень быстро и очень четко. Оскорбление, наносимое садовому штату (прозвище Нью-Джерси) усугублялось призраком послесумеречного отражения Манхеттена, в течение некоторого времени наблюдаемого в зеркалах заднего обзора ...

Однако Нью-Джерси вскоре оказался позади, и нам предстояло пересечь Пенсильванию. В тот момент я еще не знал, до куда мы доберемся. Первоначальный план с Чикаго накрылся медным тазом действительности, и я надеялся добраться хотя бы до Toledo, Ohio. Сперва я надеялся остановиться у родственников в Кливленде, но после звонка в Портленд выяснил, что они все перебрались в Детройт, который был не по пути, да и слишком далеко. Пенсильванский участок I-80, где не было больших городов, ожидался не особо богатым событиями, хотя я и знал про то, что восточная часть дороги проходила через Аппалачи. Оказалась она не самой сложной, хотя и несколько убаюкивающей. Мы лишь один раз остановились уже ближе к середине штата, где мы затарились курицей имени Полковника Сандерса (мой совет идущим в KFC впервые - берите оригинальный рецепт, который взяли и мы; crispy на мой взгляд пересушен, и не так вкусен), после чего Тигр занялся пиршеством, а за руль села ДраКошка.

Похоже, Пенсильвания - это море. Как известно, море обладает такой опасной чертой - летящие над ним в течение длительного времени на небольшой высоте самолеты имеют тенденцию падать, поскольку летчик теряет ориентацию: все сливается, и он не замечает, как начинает постепенное снижение. Что и начало происходить с нами. В какой-то момент дорога начала сливаться, и внутренняя автоматика водителя начала отказывать. При этом я, сидя в пассажирском сидении, практически не отдыхал, поскольку не мог оставить не любящую водить ночью Кошку одну, а закрывание глаз приводило к погружению в дрему. Кончилось это тем, что нам пришлось срочно выходить с шоссе. Остановившись у заброшенной/закрытой на ночь заправки, мы просто отключились, не выходя из машины. Очнувшись через час, я обнаружил, что потянул правое колено, поскольку спал в неудобной позе на левом боку на переднем пассажирском сидении. Однако несмотря на это я сел, и мы поехали дальше. До окончания Пенсильвании оставалось миль 60. Которые мы и проехали, после чего без особых происшествий проехали миль 40 по Огайо. В тот момент я еще мог ехать дальше, однако стратегические соображения привели к выходу с шоссе милях в тридцати до Кливленда. Стратегические - это понимание того, что мне нужен был сон, и не слишком мало оного, а мотели выгоняют народ ну максимум часов в 12 дня.


Проехав на выходе мимо нескольких мотелей (чем ближе к дороге, тем дороже - судя по названию сети), мы в конечном счете выбрали Microtel Inn, где и остановились уже ближе к 4 часам ночи.

[SiberianTiger]

Большое полосатое путешествие - 2

Начинался день плохо. То бишь, очень плохо. Это означает, что мы встали поздно, и потому пропустили полагавшийся нам бесплатный завтрак ;-).
Парнишку с видом и голосом имбецила, который обслуживал нас ночью, сменила румяная тетенька средних лет, которая очень положительно реагировала на мою очаровательную физиономию, но еды - всякой сдобы - все равно не дала. Мне удалось лишь унести парочку апельсинов.

А все потому, что ...



Огайо - штат грабительский. Похоже, во всех отношениях.
Впервые с начала нашего путешествия мы видели на шоссе значительное количество полиции, охотившейся на проезжавших водителей.

И это после того, как с нас требовали денег за пользование шоссе! То есть, платные дороги в той части страны много где - это только у нас в Орегоне коммунизм, но об этом потом. Именно в Огайо требовали очень много. Всю Пенсильванию мы проехали, заплатив всего 75 центов. А за проезд через Огайо пришлось заплатить около 8.5 долларов!

Положительным было только то, что погода была не такая уж и плохая, хотя машину и водило слегка от сильного ветра. Ну и стоящие вдоль дорог "зоны отдыха". Правильнее было бы называть их островками, но на этих островках обычно имелась и заправка, и зданьице со значительным количеством всякой пищевой продукции, а также мелкие магазинчики с сувенирами. Но это так в том штате, поскольку дорога платная. Впервые я подобное заметил еще во Франции, вперые в жизни едучи по платной дороге. У нас-то в Орегоне платных дорог нет, поскольку коммунизм, но об этом потом. А разница между платной дорогой и бесплатной - в том, что на бесплатных дорогах капитализм, и огромное количество придорожных заправок, едален и магазинчиков конкурирует между собой чуть ли не на каждом выходе с шоссе. На платной же дороге выходов очень мало, поскольку на каждом должно быть оборудование для взимания денег, которое стоит дорого, да и работающим там платить надо. Поэтому вся инфраструктура/обслуживание водителей находится в зонах отдыха, принадлежащих штату. А у нас там одни лишь туалеты, и ногда - бесплатный кофе очень низкого качества. Впрочем, я все равно кофе почти не пью, он мне не помогает.


Следующим штатом на нашем пути была Индиана - весьма странный штат. Странен он своим отношением со временем. То бишь, это - единственный штат, не переходящий на летнее время. Точнее, несколько графств рядом с Огайо на летнее время переходят. А остальной штат не переходит. Там еще пролегает граница между Восточной и Центральной временнЫми зонами. И несколько графств рядом с Иллинойсом живут по Центральному времени. Но это зимой. А летом они на дневное время не переходят. А Иллинойс переходит. А они не переходят. В-общем, штат запутался в этих временах аки какой-нибудь социотип Штирлиц.

В Индиане сперва испортилась погода - вплоть до мелких снежинок в лицо - но потом, на подъезде к Чикаго, все стало куда лучше. Там мы ехали через уродливые промышленные пейзажи, представляющие из себя южные пригороды Чикаго, благоразумно вытесненные из Иллинойса в Индиану. Потом, на границе или сразу после нее, мы увидели огромное инженерное сооружение - могучий мост, ведущий наше шоссе над водой не то речки, не то болотца, не то заливчика, не то еще чего-то. Я понял, за что с нас перед этим взяли денежки, поскольку очередной пункт оплаты пути говорил о мосте.

В Чикаго скорость на шоссе в городской черте - жалкие 55 миль в час (88 км/ч), как и в Портленде. И водители ехали очень медленно, так что я особо не выделывался. Мы на удивление легко попали на идущую между центром города и озером Lake Shore Drive, потом опять же на удивление легко проехали по ней несмотря на время, особо приближенное к часу пик (было где-то 16:30), и легко добрались до Кыси. Впрочем, еще до того, как мы добрались до Кыси, я сумел определить социотип города. Мрачный и мощный, с тремя очень высокими зданиями (Sears Tower, John Hancock Tower, Amoco Building), первые два из которых имеют обзорные площадки, с которых видно миль на 40 в ясную погоду, Чикаго напоминает богатыря на отдыхе. Остальные здания там под стать - мощные великаны, сгрудившиеся около озера. При этом в городе сильно ощущается безбрежность отведенного ему пространства. Нет зажатости и истеричности Нью-Йорка, нет и провинциальности Портленда или внутреннего спокойствия Сиэтла. Город богат, но богатство в нем не такое кичливое и показушное, как в Лос-Анжелесе или Лас-Вегасе. Социотип - ИМХО Жуков.

Поразило то, насколько в Чикаго было холодно. Температура была около нуля, но ощущалось все куда как холоднее, да и при взгляде на окружающую действительность было ожидание того, что температура должна была быть куда выше. Когда мы выгрузили необходимые вещи и поставили машину на стоянку, мысли о походе в находящийся по соседству супермаркет очень быстро испарились, так как на улицу выходить не было ни малейшего желания. К слову сказать, даже на следующий день, когда ярко светило солнце и в машине было достаточно жарко, на улице было очень холодно. Это ощущение не было лишь ощущением в городе; даже когда мы заправлялись, отъехав от него на несколько десятков миль, ощущение на заправке было все таким же пронизывающим.


О Кысе и ее гостепримстве надо говорить отдельно. Точнее, печатать, поскольку говорить о пребывании у нее дома я не могу - пасть сама наполняется слюной, и я могу только печатать ... Это означает, что кормили нас очень хорошо %-). Еды было много, и она была как вкусная, так и разнообразная ;-). Познакомился я в реале и с пришедшей на ужин Ars longa. К сожалению, она не смогла остаться подольше в связи с семейными обстоятельствами.

Тигр я культурный, и потому красивую голландскую тарелку с Вермеером длинным розовым языком не облизывал, хотя очень хотелось %-))).
Кыся - не только хорошая хозяйка, но и исключительно культурный и начитанный человек. У нее дома огромное количество книг, и она все их прочитала - я вот свои даже раскрасил не все ;-))).

Я не упоминал ранее в своем повествовании тот факт, что в Чикаго я уже бывал, причем ровно пять раз, когда там жила моя позднее переехавшая в Бостон сестра. Однако я и на этот раз остался бы там подольше, если бы не необходимость оказаться в Портленде в пятницу вечером. Поэтому мы были вынуждены покинуть сии гостеприимные пенаты утром во вторник. Кстати, это был первый день нашего путешествия, когда мы наконец-то выехали утром в нормальное время - до 12 утра. Однако прежде чем покинуть город, я захотел заехать в Бахайский храм - одну из самых красивых туристских достопримечательностей города, расположенную в Виннетке - одном из северных пригородов Чикаго.


Храм с нами несколько играл, поскольку наш GPS просто-напросто зациклился, и отказывался показывать направление когда я в одном месте свернул не совсем туда, куда он показывал. Впрочем, я интуитивно двигался правильно, поскольку в какой-то момент нам открылось такое зрелище: http://www.us.bahai.org/how/
(вот еще куча картинок: http://images.search.yahoo.com/searc...temple+chicago )

ДраКошка осталась в машине, а я зашел вовнутрь. Необычная форма (девятигранник), а также тишина и пустота под очень высоким потолком сделали свое дело - минут через 5-10 мое сознание успокоилось, и я расслабился, настроив себя на длинную дорогу ... В тот день нам предстояло преодолеть очень много - около 740 миль, на что yahoo отводил около 12 часов - и не только.

Реализовав не то извратно-архитектурные, не то нерелигиозно-медитативные потребности, мы направились дальше. Мы двигались на юг по шоссе, ведущему мимо центра города, после которого нам надо было сворачивать на I-55. Я в очередной раз отметил, что Чикаго - город, где очень сложно входить на шоссе, так как там очень короткие разгонные полосы, а груженная Кэмри с 4-цилиндровым двигателем разгоняется существенно медленнее моего Nissan 300zx Turbo ;-).

Проехав мимо царственного Downtown-а, мы направились на юго-запад, на I-55. В связи с личными причинами мы не последовали по I-80 - кратчайшему пути до Портленда - чтобы заехать к двум друзьям, живущим южнее.

Почтили мы своим присутствием и знаменитый Route 66 - его отрезок, идущий от Чикаго до Сент Луиса, и замещенный I-55. В первой части я забыл упомянуть роль дорог в мировосприятии американцев. Именно дороги и возможность свободного передвижения по огромной стране делают американцев американцами. На этом материале построена значительная часть их культуры. И маршрут 66 - одна из дорог, воспетых и горячо любимых. Название идет из второй очереди, второй системы. Первая была построена в первом/втором десятилетии 20 века, и состояла из шоссе, названных в честь президентов. Вторая система была создана в середине двадцатых, и имела номера для шоссе всеамериканского масштаба, хотя большая часть отрезков этих шоссе по-прежнему представляла из себя единое полотно с одной полосой в каждую сторону. И только в шестидясятых была создана современная система Interstate, смоделированная по образу и подобию немецких автобанов. Здесь шоссе разделено, и имеет минимум 2 (максимум - я видел 5) полосы в каждую сторону. А от старых шоссе остались названия, нумерация на некоторых сохранившихся участках или даже цельных дорогах, перешедших в собственность штатов, и легенды.


В связи с недостатком времени мы решили не заезжать в Сент-Луис, проехав по северному "обводному каналу" - I-270 - который привел нас с I-55 на ведущий на запад I-70. В Сент-Луисе я ранее не бывал, но летал через него на ныне несуществующей компании TWA. И, соответственно, видел их знаменитую арку с самолета. Сейчас я видел ее издалека, с расстояния 10-15 миль.

Хочется упомянуть и то, что жить в Сент-Луисе я бы не стал: город находится в зоне разлома, и в начале 19 века там, где он находится, было очень сильное землетрясение. Тогда на этом месте мало кто жил, но повторение подобного землетрясения сейчас может привести к полному разрушению города.

В штате Миссури я очень сильно злился в течение первых 50-60 миль дороги после Сент-Луиса. На прекрасном двухполосном шоссе тон задавали отмороженные дегенераты, которые, едучи в левой линии, не выжимали даже ограничение скорости - 70 миль в час. Будь в моей машине танковая пушка, уродов в этом штате было бы штук на 5 меньше. РРРРРРР. Говоря о скоростях, в Миссури произошел переход от Среднего Запада к горному поясу. Я еще не писал об этом, но во всей восточной части страны и на Среднем Западе (Иллинойс, Висконсин, Индиана) ограничения весьма низкие - максимальным является 65 миль в час (104 км/ч), - и хотя народ часто ездит куда быстрее, придорожные грабители собирают свою дань с проезжающих. И горный пояс является основной зоной с более высокими скоростями. Сразу несколько штатов - Монтана, Вайоминг, Айдахо, Юта, Колорадо, Аризона, Невада, Южная Дакота, Небраска, Нью Мексико - имеют самую высокую в стране законную скорость - 75 миль в час (120 км/ч). Конечно, есть и другие штаты с такой же скоростью - например, Техас. Но остальная часть страны, включая западное побережье, все же медленнее.

Со временем уроды кончились, поскольку мы отъехали от большого города на достаточное расстояние, и мы уже спокойно и без больших сложностей приехали к 6 часам вечера в городок Columbia, Missouri. Там живет один из кофейщиков, которого я хотел повидать.

[SiberianTiger]

Большое полосатое путешествие - 3

Коламбия - городок маленький, в нем едва ли наберется 50 тысяч населения. Городок университетский. Что интересно, телефонный справочник там общий со столицей штата, расположенной где-то в часе езды, и примерно такой же по размеру.

Наш гостеприимный хозяин, известный мне по Кофейне, закончил учиться и сдавать экзамены на врача, и занимался в тот момент поиском резидентуры (его можно поздравить, резидентура, хотя и неидеальная, таки нашлась).

Мы стояли на заднем дворе дома на две семьи, выходящего на маленький пруд-озерцо. На мне не было теплой куртки, но мне было тепло. Мне было сложно поверить, что еще несколько часов назад я мерз в этой куртке, находясь в Чикаго.

Я, конечно, ничего не сказал хозяину, но еда, приготовленная его мамой, была слишком острой даже для любящей это дело ДраКошки. Но мы выжили, поскольку нас вела великая сила - тяга к странствиям ;-).

К сожалению для всех нас, мы не могли остаться - нам надо было ехать дальше. Грустный Алекс не просто указал нам дорогу - он поехал впереди нас хитрыми закоулками, чтобы мы могли попасть на шоссе по кратчайшему пути. Потом он вошел на шоссе, мы поехали за ним, и, обгоняя его, помахали ему рукой ... Он выходил на следующем выходе, чтобы вернуться домой, а мы отправились дальше - в Вичиту, штат Канзас, к другому Алексу - моему однокласснику, которого я не видел больше 10 лет. Ехать туда надо было еще около 300 миль.

Первые час-два были не особо сложны. Мы проехали через остаток штата Миссури, затем, в Канзас-Сити, перешли на опоясывающее шоссе, с которого повернули на юго-запад, на шоссе, ведущее к Вичите. И где-то на этом шоссе у нас подошел к концу бензин, нам надо было заправиться и чуток отдохнуть, умыться, и т.д.

Вообще, с бензином связано некоторое количество нервенной дрожи у более мелких четвероногих, которым не нравилась моя манера заправляться только тогда, когда уже надо ;-). Следовательно, у нас было некоторое количество споров, где меня терзали на тему того, что у нас скоро кончится бензин, хотя по моим расчетам его еще на добрую сотню миль должно было бы хватить ;-). Сразу скажу - за время путешествия бензин не кончился ни разу. Тут надо упомянуть и расход бензина. Кэмри с 4 цилиндрами выдала нам на первом перегоне на удивление низкий результат - 27.5 миль на галлон. Это ненамного лучше, чем мой 300zx Turbo с куда как более мощным двигателем, хотя я и не исключаю того, что здесь была выше средняя скорость. Однако на следующие пару перегонов между заправками она выдала 29 миль на галлон, а в тот раз - и вообще 30.5.

Упомяну и о поломке - на предшествующей заправке в Иллинойсе Кэмри чуток поломалась. Отскочил маленький кусочек пластмассы, в результате чего вывалилась насмерть пружинящая железка, открывающая заправочную дверцу при нажатии рычажка внутри салона. Так что в одиночку сейчас машину не заправить - один должен дергать за рычажок, другой - открывать дверцу извратными методами. Как я узнал уже в Орегоне, ремонтировать эту штуку будет недешево и достаточно муторно. Но Орегон - такой штат, где сами не заправляются; бензин заливают работники заправок. Так что пока можно ездить и так ;-).

Что мы и обнаружили на этой заправке в Канзасе. Однако потом мы все же сумели наполнить бак бензином, после чего отправились искать место для умывания, поскольку заправка была закрыта. Через некоторое время мы нашли Волмарт, который был открыт круглые сутки. Такое наслаждение - умыться и почистить зубья! ;-))) ДраКошка даже прикупила себе что-то, покуда я смотрел на специальную версию атласа американских дорог, где были отмечены все Волмарты, имеющиеся в наличии. Это удовольствие стоило всего 6$, тогда как то же самое, но без Волмартов, стоило дороже. У нас, кстати, Волмартов почти нет. В двухмиллионном Большом Портленде их, если я не ошибаюсь, всего два, и оба находятся достаточно далеко от нас. У нас есть похожая сеть - Fred Meyer, принадлежащая Krogers, а цитаделью потреблядства служит ненавистная мне Costco.

А затем мы ехали ... Дорога в какой-то момент стала платной, но не это нас беспокоило. А беспокоило нас то, что я засыпал. Причем сидя за рулем ;-). Сейчас мне кажется, что это был самый глубокий сон, который посещал меня во время пребывания за рулем с момента начала путешествия ;-). Ничего не действовало; приходилось постоянно говорить, и вообще. Но мы добрались - еле-еле. В Вичите мы чуток заплутали, но все же к трем часам ночи мы были на месте.

Мой одноклассник очень изменился внешне, но мне в тот момент было уже не до того. Я был сосредоточен лишь на одном. И потому залег спать как только смог.

[SiberianTiger]

Большое полосатое путешествие - 4

Утро началось поздно. Алекс решил пойти на работу только к обеду, дав нам тем самым возможность встать часам к 10-11 (точнее не помню), хотя проснулся я сперва около 9 утра по их времени, благополучно заснув снова.


После проверки электронной почты повез он нас в Буфет недалеко от своего дома.
Для неамериканцев: одна из причин, почему американцы такие толстые - не только обилие "быстрой еды", но и буфеты (хотя на самом деле, все дело в отсутствии культуры питания, а также психологическом настрое - внутреннем желании быть толстыми. Тигр вот стройный и поджарый, сколько бы ни ел, а ДраКошка - вообще само совершенство %-))). Буфет - это место, где ты, заплатив фиксированное число денежных знаков, получаешь возможность съесть столько, сколько в тебя влезет, выбирая при этом из огромного числа различных блюд. При этом буфеты бывают китайские, мексиканские, и нормальные, каковым был и этот буфет.

В Тигра, если он постарается, влезет немало, и потому Тигр был счастлив! %-)
Съел я столько, сколько давно не ел. Причем ел все подряд, как и положено тигру*: и мясо, и рыбу, и курицу, и сырые овощи, и кукурузу, и горошек, и грибы, и даже ломтики арбуза! Один раз я ходил за добавкой, а потом еще положил себе полную мисочку мороженого, которое тигры просто обожают ;-). Одной из особенностей тигров является владение японской целительской техникой - РЕЙКИ - которая позволяет тигру положить лапы себе на полный живот, закрыть глаза и расслабиться, после чего в течение трех-пяти минут тигру станет существенно легче на душе, а в желудке появится еще некоторое количество места, и можно будет продолжать процесс поглощения того, что попадется в лапы/питания %-).

*Положено, но так в жизни обычно не получается, так как добычу приходится ловить, а если ее после этого не съесть, то ее найдет и сожрет кто-нибудь другой. А если сожрать пойманную добычу самому, то после этого желудок полный, и хочется не охотиться на кого-либо еще, а спать. Вот и питаемся в дикой природе в каждый момент однообразно.

В буфете и до буфета мы общались с Алексом за жизнь. Он внешне очень изменился, став не в пример спокойнее, упитаннее, и вообще. Он, кстати, успел за все это время жениться, родить ребенка, и развестись. В Америку он попал раньше меня, но по рабочей визе, и сейчас ждет гринкарту. Мда, моя жизнь мне куда как больше нравится.


Где-то в два часа дня мы выехали из Вичиты. Алекс был последним пунктом обязательной программы; больше у нас знакомых, к которым мы должны были заезжать, не было. Мы были предоставлены самим себе, и не связаны обязательствами и временнЫми рамками, если не считать необходимости приехать ко мне домой в пятницу ("А день, какой был день тогда? Ах, да, среда" ;-). Мы могли останавливаться там, до куда могли доехать, и т.д.

Ведущее на север шоссе (I-135) давало возможность ехать 75-80 миль в час при ограничении 70, однако хорошее зрение позволило нам избежать неприятностей. Догоняя идущий по правой полосе зеленый "Торес", я обратил внимание на то, что на боку у него было что-то написано. Это был шериф, который благодушно ехал 70-75. Я пристроился за ним, не желая внаглую нарушать закон на глазах у его блюстителя. Однако минут через десять мимо нас буквально просвистел со скоростью около 80-85 какой-то перец с колорадскими номерами на бежевом Олдсмобиле. Шериф дернулся было вперед, но потом замедлился, решив не догонять врага канзасского народа. Однако если от стрелы уйти можно, от Астра-Видьи (мощное, уничтожающее все оружие, активизируемое силой разума, из индийского эпоса - это я Олдей сейчас начитался) - куда сложнее. Минут через 10-15 мы проехали мимо несчастного Олдсмобилевладельца, стоявшего на обочине. За ним стояла "Краун Виктория" с надписью на борту "State trooper". Видимо, шериф силой мысли, возникшей в (единственной извилине)круге от шляпы или фуражки, вызвал принадлежащую штату машину для вывоза трупов, каковым и предстояло стать несчастному ...

Мы же спокойно и расслаблено ехали на север за шерифом, переваривая съеденное в Вичите и ранее - как пищу, так и впечатления. Вокруг нас расстилались поля, поля, поля - ведь Канзас - один из основных сельскохозяйственных штатов. Его символом, кстати, считается подсолнух (sunflower), и потому многие знаки, обозначавшие принадлежащие штату шоссе, имели на себе рисунок подсолнуха и номер шоссе.

Сразу после перехода на ведущее на запад шоссе I-70 (шериф вышел в городе Салина за пару миль до пересечения) мы вышли на rest area - зоне отдыха. Тигр бодро бегал по зоне отдыха, разговаривая с деревьями - по крайней мере, так казалось Тигру (не знаю, что при этом казалось деревьям), - а Кошка отдыхала, курила, и приходила в себя после предшествующего обжорства/пиршества. Вокруг светило солнце, было тепло и хорошо. Я даже делал фотографии - одни из немногих, поскольку фотографировал я во время поездки на удивление мало. Также я ознакомился с историями резни, устроенных индейцами в 19 веке, которые были описаны на плакатах, и картой "территории Канзас", включавшей в себя куда больше, нежели нынешний штат Канзас. Как я понял, дикая любовь к Native Americans имеется в основном в городах и частях страны, где их нет ... А в тех частях Америки, где они были и в некотором количестве остаются, имеются еще воспоминания о том, как эта страна была завоевана белым человеком, и подается она без битья головой об стол, и унылых виноватых завываний. Через полчаса мы выехали, не посадив, однако, за руль Кошку, которая все еще не пришла в себя полностью от такой жизни.

Посадили за руль Кошку на заправке, куда мы вышли заправиться кофе (и ничем иным), купив в процессе канзасские открытки, поскольку в Вичите мы по сути не были, и в магазины там не заезжали. Хотя Алекс мне рассказывал ранее, что Вичита разделена на четыре сектора, из которых один - авиационный, с заводом и военной базой (или бывшей военной базой), в другом живут черные, в третьем живут латиносы, и в четвертом живет он %-).

Полиции в Канзасе было больше, чем где бы то ни было, но впечатление у меня все равно осталось очень даже неплохое. Наверное, дело было в солнечном свете, которым он нас поливал всю дорогу. А полиция, к счастью, обитала преимущественно на противоположной стороне дороги - наверное, они по четным дням ездят на запад, а по нечетным - на восток %-).

На самом краешке Канзаса произошел переход на горное время, отстающее от Нью-Йорка на два часа. А чуть дальше, когда мы въехали в Колорадо, на дороге замаячил знак - 75 миль в час. Как я упомянул ранее, это была самая высокая разрешенная где-либо скорость, и она согрела мне душу, хотя вела Кошка.

Однако мы не ехали нигде больше 80 миль в час. Это было отчасти связано с темнотой, отчасти - с некоторым подъемом, отчасти - с оптимальностью данной скорости для данной дороги и нашей машины.

Я долго не хотел выходить для заправки, как будто чего-то выжидая. И мы таки дождались. Выйдя на небольшом выходе милях в пятидесяти от въезда в Колорадо (лампочка "мало бензина" к тому моменту уже ярко горела), где помимо заправки Коноко ничего не было, мы попали в большой магазин, где были не только типичные для таких мест автомобильные принадлежности по сверхдорогим ценам и жратва, но еще и колорадские сувениры, и открытки, которые я обожаю, и покупаю везде где езжу.

Здесь было принято одно из мучивших нас решений насчет маршрута. Одним из вариантов было следование по I-70 - на запад после Денвера. Этот маршрут идет через очень красивые горы, с последующим поворотом на север в Green River, штат Юта. Однако очень приятная дама, работавшая в этом магазине, с которой у ДраКошки завязалась беседа, склонила нас к следованию другим путем - на север в Денвере, к I-80, на который мы попали бы в Шайенн, штат Вайоминг. В Вайоминге я до того был один раз, проехав его с северо-запада на восток через Еллоустоун, горы Большого Рога, и далее по I-90. Это было в 1997 году, когда мы с сестрой перевозили ее из Портленда в Чикаго.

Кстати, в этой зоне меняется бензин. Самый дешевый - уже не 87, а 85. Это связано с высотой - в связи с разреженностью воздуха смесь не детонирует и при более низком сжатии, и потому можно использовать бензин с меньшим октановым числом.

После заправки за руль сел я. Было около 9 часов вечера по горному времени. С заправки, где мы попили весьма вкусный кофе, затоварились и отдохнули, нам предстояло ехать еще около 140 миль до центра Денвера, где нам предстоял поворот на север, и сотню миль до Шайенн. Однако я надеялся, что бОльшие скорости в этом штате позволят нам доехать туда достаточно быстро. Там же мы, кстати, подобрали и небольшой журнальчик с купонами на гостиницы и развлечения. Такие нередко лежат на придорожных заправках, а в Орегоне и Вашингтоне - и в зонах отдыха.

Продолжая традицию, я ехал около 80 миль в час. Дорога обилием событий не отличалась. Периодически, конечно, возникали гонки с фурами, некоторые из которых ехали все 80-85 миль в час, но в основном все было спокойно. Неприятности начались в предместьях Денвера. В какой-то момент я ощутил сильный удар по затылку. "Когда Штирлиц вышел из кабака, кто-то сильно ударил его по голове. Штирлиц оглянулся. Это был асфальт". Однако в моем случае это был не асфальт, а просто-напросто неизвестно что. Я, конечно, пытался рационализировать, что со мной произошло, но правильный ответ ИМХО узнаю вряд ли. Наверное, сказалась нагрузка и недосып всех этих дней, переедание, и бОльшая высота над уровнем моря - Денвер находится на высоте около 2 км над уровнем моря, если я правильно помню.

Состояние мое после этого стало резко неводительским. Все не то чтобы плыло перед глазами, но сознание постоянно норовило отключиться. Я начал искать выход, чтобы отдохнуть. Мы вышли, но проплутали минут 15, не найдя ни одной заправки или просто места, где можно было бы умыться, освежиться, и т.п. Вернувшись на дорогу, мы решили ехать дальше, тем более, что скорость в городе была меньше, и я надеялся, что смогу вести. Героическими усилиями повернув в центре Денвера на север, на I-25, мы ехали мимо магазинов и дилерских, предместьев и т.д. Кошка подбадривала меня, не давая мне отключиться. Я ехал достаточно медленно - около 60. В какой-то момент я начал замечать летящие слева направо сухие кусты травы диаметром сантиметров в сорок. Один из них мы даже стукнули в процессе езды.

В какой-то момент я почувствовал, что пора выходить. Мы выехали с шоссе, и, переехав через него по красивому мосту-overpass (все мосты для машин, которые были построены над этим шоссе в предместьях Денвера и дальше, выглядели новенькими, чистенькими и очень красивыми; они были сделаны из камня, напоминавшего гранит, и украшены металлическими полосками, если я правильно помню) на западную сторону, подъехали к МакДональдсу. МакДональдс был открыт, и мы воспользовались возможностью умыться и попить. Летящие кусты травы летали здесь с особой интенсивностью, проносясь мимо нас в восточном направлении. С гор дул весьма и весьма холодный ветер. Потом мы разделились - Кошка пошла курить, а я сел в машину, чтобы расслабиться и отдохнуть, поскольку все еще чувствовал себя весьма хреново.


Пока Тигр с Кошкой отдыхают, я немножко расскажу о Денвере.
Денвер расположен на границе равнины и гор. Я впервые побывал там пролетом в январе, возвращаясь из Бостона, предпочтя пересадку именно там, а не в Чикаго, через который я летел в Бостон. Впечатление тогда он на меня произвел неплохое, хотя я и видел его только с самолета. Аэропорт там расположен на некотором расстоянии к северо-востоку от города, и вид освещенных солнцем гор во время посадки, а потом и во время подъема над ними был не особо величественным в связи с их относительно небольшим размером, но все же впечатляющим в связи с их количеством.

Денвер в последние годы привлек немалое количество хайтека, и, вообще, является весьма крупным экономическим центром. Мне кажется, в той части страны равных ему городов нет - все, что его превосходит, находится либо далеко на западе, в Калифорнии, либо далеко на юге, в Техасе. Чикаго находится в тысяче миль езды на северо-восток.

Для интересующихся духовкой отмечу, что в нескольких десятках миль к северо-западу от Денвера, среди гор, расположен город Boulder ("булыжник"), где живут многие современные американские философы, адепты холистической и нетрадиционной медицины, а также "продвинутые" мастера - например, автор многих книг Ken Wilber и китаист, мастер цигун Ken Cohen, автор книги "The Way of Qigong". Там есть свое издательство подобной литературы.


Очнулся я между половиной первого и часом ночи. Рядом, на пассажирском сидении, дремала Кошка. МакДональдс был уже закрыт.
Мне было получше - сон всегда мне помогает. Я предпочитаю спать и после гипноза, и после некоторых длинных семинаров цигун. С другой стороны, я все же не был свеж и бодр. После этого мы поехали, чтобы сделать финальный рывок. Нам предстояло проехать еще миль семьдесят. Я ехал уже не 45-50 в зоне, где можно было бы ехать 75-80, как это было до остановки, но все равно не ехал быстрее 60 - неслыханное нарушение собственного кодекса ;-))). Горы слева постепенно скрывались во тьме.

В какой-то момент мы пересекли границу штата, а потом добрались и до нужного нам выхода с шоссе. Попав на улицу, полную мотелей, мы выбрали Super8. 620 миль, 9 с половиной часов по yahoo, мы проехали где-то за 13 часов со всеми остановками.

Пока я таскал вещи в номер, Кошка под (водочку)сигаретку беседовала за жизнь с работавшей в мотеле молодой девицей, которая рассказывала ей о своей бесхитростной жизни - переезде в Шайенн из Луизианы к семье мужа, обучении на медсестру, и т.д. Последнее, что я помню о том дне - это поставленный будильник (не Кашпировского ;-), и то, что я практически сразу отключился.

[SiberianTiger]

Большое полосатое путешествие - 5

Следующее утро, утро шестого дня, было очень даже неплохим. Я успел получить завтрак, и мы неплохо поели, а также выехали достаточно рано.


Вайоминг - самый малонаселенный штат, хотя по территории он входит в десятку самых больших, занимая там девятое место (к слову сказать, восьмое занимает Колорадо, откуда мы туда попали, а замыкает десятку Орегон, куда мы стремились). Там даже шестисот тысяч населения не найдется. В столице (том самом Шайенне, где мы остановились), которая является самым большим городом, живет тысяч пятьдесят-шестьдесят - очень мало. Город исследовать мы не стали, поскольку хотели проехать в тот день как можно больше.

К сожалению, гор мы в тот день почти не видели - было очень пасмурно, и они были закрыты облаками. Хотя мы и знали, что они были на юге, и что наше шоссе шло параллельно им. В некоторые моменты мы видели на горизонте отдаленную панораму, но вблизи гор видно не было. В городе не было очень уж холодно, но милях в сорока от него пошел снег - пусть не густой и сильный, а, скорее, обычная крупа, но все же это был снег, которого мы не видели по крайней мере с Бостона. Шоссе иногда виляло между холмами, хотя в основном шло по равнине. И тут нам открылась порадовавшая мое любящее природу сердце картина: два холма, огибаемые дорогой, усеивали огромные ветряки.

Ветряки - это дело особое. Возобновимая энергия - любовь моя.
И тут ветровая энергетика является самой дешевой - она ненамного дороже энергетики традиционной по себестоимости. Сложности составляет лишь доставка (ну и птиц изредка убивает, хотя современные турбины в этом плане куда лучше) - себестоимость одной мили высоковольтных проводов составляет около 1 миллиона долларов, а ветряки обычно располагаются далеко от цивилизации. Ресурсов такого рода в США море - один штат Монтана имеет достаточно ветра, чтобы обеспечить 15% потребностей всех Соединенных Штатов в электроэнергии. Однако на данном этапе ветер вносит менее 0.3% в общий котел - в Европе, насколько я помню, этот показатель гораздо больше. Хотя, с другой стороны, количество мощностей растет очень быстро, и лидируют тут Калифорния и Техас: http://www.awea.org/faq/instcap.html . Даже у нас в Орегоне и Вашингтоне, где подобных ферм построили немало, многими владеют компании из Техаса (многими, как это ни странно, одна большая компания из Флориды).

Вот ссылка на то, как это работает: http://www.rnp.org/RenewTech/tech_wind.html

В некоторых местах выгоднее использовать геотермальную энергию - тем, кому интересно, могу выдать ссылку на подробнейшую наглоязычную брошюру, обсуждающую данный феномен. Я ее нашел в печатном виде, когда работал в Американской Геологоразведочной Службе.

Так вот, там стояло порядка 40 ветряков, каждый - мощностью в 1-1.5 мегаватт. И, кстати, нам попалась еще одна такая ферма уже ближе к выезду из Вайоминга.

Очень интересные в Вайоминге зоны отдыха около дорог. Там очень холодно, и потому обогрев достаточно дорог. У штата ИМХО просто не хватает денег на обслуживание дорог, так что стараются экономить где можно (а федералы подбрасывают денег, чтобы сохранить возможности транспортации грузов через эти штаты). Поэтому в начале восьмидесятых домики в 13, кажется, зонах, принадлежащих штату, были построены заново по новой технологии. Они были ориентированы специальным образом, построены из специальных материалов, и стены были присыпаны землей так, чтобы солнечный свет днем проникал в прозрачные местами крыши (skylights). Днем пол и стены накапливали таким образом тепло, а вечером эти окна закрывали автоматичекие жалюзи, чтобы уменьшить теплоотдачу, и замкнутое помещение как бы отапливалось теплом, которое отдавали стены. Все это я прочитал, пока ДраКошка втягивала в себя сигаретный дым, совершая непонятный мне религиозный ритуал раскуривания табачных палочек, вставленных в ее очаровательный ротик %-))).

Кстати, в Европе вдоль дорог находится масса телефонов, работающих от солнечных батарей, и предназначенных для вызова помощи. Замечаю я в последние годы это дело и Америке.

Там мы поменялись, и дальше поехала Кошка. Погода постепенно превратилась в солнечную, хотя и было достаточно ветрено и холодно. Однако у нас опять начались дискуссии о том, где и когда заправлять машину ;-). Я - известный картежник, и потому нашел на карте место, где и решил заправиться. Однако было это место не у самого шоссе, а в нескольких милях от оного. И мы туда поехали, оказавшись, подобно Алисе в Стране Чудес, в "очень странном месте" (С). Казалось бы, все было как и положено в таких местах - школьная зона с ограничением скорости, домики, пара тысяч населения, старые машины во дворах, вагончики для жителей, не могущих себе позволить дом - но что-то там было не так. Необычным же на первый взгляд было только то, что к югу величественно возвышалось несколько значительных гор - это были 4 или 5 пиков, самых больших в соседнем штате Юта, на самом востоке-северо-востоке оного.

Мертвый был городок. Ничего в нем не шевелилось, ничто не подавало признаков жизни несмотря на декларировавшиеся 2 тысячи населения. Даже люди, которых мы все же видели, были какие-то не такие, другие. Как будто всем передалась мертвящая, леденящая безмятежность гор, доминировавших на юге.
Я предложил найти там ресторанчик, но Кошка, чье чутье куда лучше моего, захотела сваливать оттуда как можно скорее. Что мы и сделали, едва лишь заправившись. Выезжали мы на шоссе по другой дороге, проехав через поселок-спутник - не менее мертвый. Выехали, и поехали дальше, на запад.

Обедали мы уже часа в четыре, выйдя в городке, представляющем из себя county seat - столицу округа-графства. Мы покрутились там, и зашли было в американскую забегаловку, но Кошке там не понравилось, и мы, выйдя оттуда, дошли до ближайшего китайского ресторана. Затем мы погуляли, найдя небольшой кусочек природы, и поехали дальше, к Юте, до границы с которой оставалось миль тридцать.


Юта - мормонский штат (пояснение для не живущих в Америке).

Живут там мормоны, которые плодятся и размножаются, и которых все боятся ;-).

Встретил он нас извилистой дорогой между холмами, парочкой ментов, остановивших кого-то - и все. Не было даже типичных знаков типа "Вайоминг прощается с вами" и "Добро пожаловать в штат Юта!".

В Юте оба шоссе - и I-70, и I-80, - сворачивают на юго-запад. Первое идет к Лос-Анжелесу, второе - к Сан-Франциско. Нам же надо было сворачивать на I-84, кончающийся (или начинающийся) в Портленде, а начинающийся (или кончающийся) - там, где мы на него не свернули.

Я с ходу не уловил символизм нашего несворачивания туда. Символизм заключался в осознанном отказе от поворота на шоссе с тем же номером, что и пропущенное нами в Массачусетсе в первый день путешествия (и тоже начинающееся с того поворота), но в тот момент я лишь хотел посмотреть Солт-Лейк-Сити.

Дорога продолжала вилять между холмами и горами, и мы "колебались вместе с Партией" ;-).
Один раз мы даже остановились минут на 5, чтобы полюбоваться озером, находившимся слева от дороги, внизу. Однако в какой-то момент мы начали замечать признаки цивилизации. Разные деревянные строения, а также стадион внезапно напомнили мне, что перед нами - Олимпийская деревня. Но какого-то особого пиетета она не вызвала и впечатления не произвела. Постройки, сделанные для Олимпиады в Калгари и Монреале, выглядели куда как величественнее. Сразу после Деревни начался спуск.

Дорога, текущая вниз подобно бурному потоку, проточившему каньон в горах, была очень широка, и поток транспорта двигался достаточно быстро. В нескольких местах там были специальные отнорки для большегрузных автомобилей, "потерявших" тормоза, где они могли бы остановиться, не разнося все вокруг. В какой-то момент в конце каньона образовался просвет, и мы увидели огромную долину, заполненную различными постройками. Вдали, на северо-западе (справа, под углом 45-60 градусов к нашему курсу), блестело огромное озеро. Каньон закончился, и мы оказались в вышеупомянутой долине, спустившись с достаточно большой высоты.


В отличие от Нью-Йорка, ограниченного водой, в Солт-Лейк-Сити ограничителями выступают горы, которые как бы не позволяют обитателям расти вверх, показывая им тщетность данного занятия аки седой и бесстрастный вол, чьих намеков не поняла самонадеянная крыловская лягушка. И если Нью-Йорк - это джунгли на острове, Солт-Лейк - это котел, где медленно варится какая-то похлебка. И не какая-то, а религиозная. Периодически она выкипает за пределы котла, растекаясь как по ближайшим штатам, где моромоны уже составляют значительную долю населения, так и по всему миру.

Вообще, руководство мормонской церкви весьма грамотно и, я бы сказал, профессионально ведет экспансию во всем мире. Например, все молодые мормоны едут на пару лет в разные части мира - проповедовать, обучать английскому, и заниматься благотворительностью. Это позволяет им и мир посмотреть, и учение свое пораспространять.

Будучи любителем архитектуры, я хотел увидеть главную достопримечательность города - главный мормонский храм. Кстати, в мормонские храмы (не церкви) посторонних не пускают - только мормонов, которые на хорошем счету, и вовремя платят членские взносы ;-). Как мне объяснили однажды, пускают туда только в течение 2 недель после постройки, но до освящения.

Я вышел с шоссе в город на нужном выходе, в надежде приобщиться к святыне %-), однако у Судьбы были другие планы, и я, последовав в направлении, указанном указателем на Храмовую площадь, почему-то снова оказался на (Дерибасовской)шоссе, ведущем вдаль от города, к Огдену и Бойзи. Осознав, какую шутку сыграли с нами местные боги (мормонский Джесус-многоженец, не иначе ;-))), я не стал ерепениться, и поехал на север.

Мы все же увидели мормонский храм с дороги - правда, не этот, основной, а другой. У них есть храмы, построенные по разным проектам, в каждом значительном городе, а уж в Юте их полно.

Мы проехали мимо аэропорта, который был слева. Там я бывал пару раз пролетом, и видел красивую панораму города среди гор и озера на взлете и при посадке, однако это было давно - в первые 3-4 года моего пребывания в Америке. Мало-помалу мегаполис оставался позади, а я уже порядком устал. И потому мы вышли с дороги, как только увидели зону отдыха еще в черте города. Мы планировали отдохнуть и поменяться.

Уже стемнело, и горы, окружающие котловину мрачными громадами, были хорошо видны лишь на востоке. Выйдя из машины, я увидел над собой звездное небо. Погуляв некоторое время по жесткой траве, я подошел к каменной скамейке, стоявшей рядом с каменным же столиком, и лег там на спину. Звездное небо не манило меня аки романтика, оно дарило покой, расслабление и мысли. Лежание на скамейке оказалось очень плодотворным с точки зрения отдыха и обретения хорошего настроения, так что дальше снова поехал я.

После окончательного выезда из мегаполиса мы поехали через холмы, где дорога виляла, и мы обгоняли грузовики, едя со скоростью около 75-80 миль в час. Минут через 30-40 мы пересекли границу штата Айдахо. После этого мы долго и мучительно ехали по совершенно пустой местности, где не было ни огня, ни человека. Машин на дороге тоже было очень мало. Я дико устал, и вел уже в полуавтоматическом режиме. Нет, я не засыпал за рулем, как в последние мили перед подъездом к Вичите. Однако скорость моих реакций снизилась. Кошка периодически предлагала меня сменить, но я упрямо ехал вперед. И только в какой-то момент я понял, что пора меняться. Мы заехали в какой-то магазинчик, где и поменялись, ничего даже не купив.

А потом я ехал в качестве пассажира, периодически засыпая и просыпаясь. Когда я не спал, время шло очень медленно - как будто я был заторможен. Сперва мы проехали через город Твин Фолз (Twin Falls), а потом вообще решили ехать еще сотню с лишним миль до Бойзи. Дорога была хорошей, шла она по равнине, и нам казалось, что все будет не так уж и сложно. Однако в какой-то момент начала уставать и Кошка. Мне пришлось не спать, и постоянно ее подбадривать. Кончилось это тем, что где-то милях в 30 от Бойзи мы решили выйти на зоне отдыха и поменяться. Однако поменявшись, мы практически синхронно погрузились в дремоту прямо в машине, очнувшись минут через сорок. После этого мы быстро долетели до города, выйдя на выходе около аэропорта, где по обеим сторонам дороги рядами стояли гостиницы.

Было около 2 часов ночи. У меня еще хватило сил подъехать в 2-3 гостиницы и узнать, сколько стоит ночь. Что интересно, остановиться мы решили не в самой дешевой, а в самой дорогой из них. Там был компьютер с Интернетом, где я успел проверить свою почту - впервые за несколько дней - а потом доплелся до комнаты и рухнул в кровать. ДраКошка тоже сильно устала - она удивилась, как я мог еще сидеть в сети.

Атлас показывает 736 миль между Шайенн и Бойзи, но при этом надо ехать, не заезжая в столицу Мормонляндии. Если сложить расстояние между Солт-Лейк-Сити и этими двумя городами, получается 773 мили (из них 339 до Бойзи). Это оказался один из самых длинных наших перегонов. Но мы знали, что следующий день - последний, и что мы максимально сократили расстояние до цели.

[SiberianTiger]

Большое полосатое путешествие. Часть шестая, последняя.

Этот день, который должен был стать последним днем нашего путешествия, очень отличался от всех предшествующих дней.
Во-первых, в отличие от предшествующих дней, у нас не было необходимости гнать с максимальной скоростью, чтобы проехать максимальное расстояние - ведь мы были всего часах в семи от Портленда. Следовательно, я настоял на том, чтобы мы ехали не кратчайшим маршрутом, и с максимальным количеством остановок.

Во-вторых, еще утром я ощутил совсем другую погоду, другое состояние мира (я уж не говорю о том, что мы не опоздали на завтрак, да и свою почту я смог проверить, поскольку в приемном покое гостиницы стоял доступный для посетителей компьютер с Интернетом ;-).
Ведь если в Миссури и Канзасе было просто более тепло по сравнению с Чикаго и другими частями маршрута, но был и прохладный ветер, в этот день мы ощутили самый настоящий жар солнца. Мы как бы оказались на другой территории - территории, которая хотела возместить нам все то, что недодала остальная Америка в плане погоды.


Въехав в Орегон после часового полета от Бойзи до границы, мы обнаружили мерзостный знак "65 миль в час" - у нас в штате скорость так и не повысили (напомню, в штате Айдахо она равна 75 милям в час), и, в итоге, она самая низкая среди всех граничащих с нами штатов.

В этой части Орегона я еще ни разу не бывал. Вообще, маршрут большей частью пролегал новыми для меня путями - я на восток если и ездил, то лишь в северно-восточный угол штата, тогда как здесь речь шла о центральном по оси север-юг Орегоне.

В какой-то момент мы вышли с шоссе на зону отдыха. Там были истории некоторых первопроходимцев - как они ехали на Запад, и мерли в процессе, подвергались нападениям индейцев, и т.д.

Свернув с шоссе Interstate в "городе пекарей" Baker City, мы сперва заправились (машину - бензином, Тигра - мороженым ;-), после чего поехали по местному шоссе, напоминавшему сначала задрипанную улочку. Хотя, перед тем, как поехать, мы пропустили полицейские машины, сопровождавшие официальную, видимо, губернаторскую, кавалькаду (в связи с бюджетным кризисом в Орегоне губернаторский самолет был продан ;-). Это маленькое шоссе (кажется, #7) длиной миль в пятьдесят должно было доставить нас на принадлежащую штату всеамериканскую трассу #26, идущую через весь штат к Портленду, а оттуда - к океану. Что оно и сделало - мы ехали около часа через покрытые лесом горы. Этот участок дороги был чуть ли не единственным в тот день, где по сторонам дороги лежал снег.

Выскочив на заасфальтированную площадку для отдыха автомобилистов, где стоял вагончик, похожий на обоз, в каких ехали американские первопроходимцы и переселенцы, мы устроили себе второй завтрак (как хоббиты ;-))), и я исследовал вагончик, который оказался копией обоза этих самых первопроходимцев. Там внутри была информация о маршруте, котрая заставила меня внести коррективы в наши планы. Оказалось, что этот путь является частью исторического шоссе, и там в некоторых местах есть маркеры "scenic highway" - "шоссе с красивыми видами".

С этого места также расстилался обалденный вид на Strawberry mountain (Клубничную гору) высотой около 3 км, громада которой спокойно и величественно возвышалась на юге, причем совсем близко.

Буквально в полукилометре от этой площадки мы свернули направо, на трассу #26, и отправились по ней на запад.


Еще через час мы проехали через городок John Day, где живот около двух тысяч жителей - и в той части штата он является вторым по величине (к югу от него находится городок Burns, где живет ажно три тысячи ;-). Вообще, населенные области штата расположены толстой буквой Г, а юго-восточная часть, занимающая как минимум треть территории, населена слабо. Там мы остановились в поисках достопримечательностей, но находящийся там китайский музей, являющийся бывшим домом китайского врача, оказался закрыт с октября по май, что ИМХО весьма типично для некоторых сезонных аттракционов в Орегоне. Так что в том городке мы были не особенно долго - только слегка размялись, и все.


Орегонское шоссе несло нас на запад. Как я люблю эти шоссе, извивающиеся по телу Земли! И хоть я и привык к западной, относительно прибрежной, части штата с ее лесами и засеянными полями, данная, полупустынная, часть штата все равно ощущалась родной и близкой.

В центральном Орегоне есть три места, где расположены Fossil Beds - окаменелости, где целые слои ископаемых животных, растений и т.п. выходят на поверхность. Мы остановились, чтобы посмотреть одно из этих трех мест - Sheep Rock (Овечий камень), после чего свернули с трассы #26 на север, на трассу #19, следующую маршрутом исторического пути караванов переселенцев. Там мы попали в совсем другую климатическую зону. В этой зоне протекала небольшая речка, а вокруг расстилались пышащие жаром камни и скалы. Мне это напомнило принадлежащий штату парк Smith Rock, расположенный к западу, около городка Редмонд (название которого идентично названию "логова фашистского зверя" (С) в соседнем штате ;-))).

Мы опять вышли из машины, и Кошка, спустившись вниз, к речке, как будто пыталась с ней (помяукать)поговорить, настроившись на жизнь в этой, чуждой ей, земле. Хотя, с другой стороны, не такой уж и чуждой, поскольку данная часть штата напомнила ей горы и дороги в районе Иерусалима.


Потом мы долго колебались вместе с (Партией)дорогой, которая вела нас через невысокие горки и долины между ними, а солнце клонилось все ниже и ниже ... За это время пустынно-каменистая зона сменилась травяной; проезжали мы и участочки лиственного леса, и полей, и несколько небольших деревенек. Хотя два графства, через которые мы проехали на пути к I-84, и еще одно соседнее, к северо-востоку от них, - самые маленькие по населению, которого там всего по полторы тысячи человечков на каждое.


В какой-то момент мы оказались в городке Антелопа (нынешнее население - 97 человек), в районе которого 20 лет назад разворачивалась трагедия и драма коммуны, организованной Ошо и его последователями (некоторых из которых я знаю лично), в результате деятельности которой сам Ошо попал в тюрьму, а потом был вынужден покинуть Америку.

Преодолев "наследие мрачных времен", мы вновь начали подъем на один из высоких холмов, который должен был вывести нас на плато, где нам предстояло свернуть на север. И вот мы наконец оказались в населенном пункте с романтически звучавшим названием Шанико. Этот населенный пункт - а, по сути, "город привидений", где есть старый элеватор и салон, но население составляет ровно 25 человек - находится на пересечении с шоссе 97, идущим на север, к I-84.

Все наше предшествующее этому дню путешествие проходило по Interstate, который всегда разделен перегородкой, либо вообще похож на два шоссе, идущих в разных направлениях. Тут же нам пришлось ехать по two lane - двухполоске, где каждая полоса идет в одном направлении. При этом полосы на данном шоссе были достаточно узкими. Учитывая значительное количество идущих навстречу машин и относительно высокую скорость сближения с ними, данный участок пути был явно не для слабонервных. Ощущение несущегося на тебя грузовика, с которым ты сближаешься со скоростью более 200 км/ч, и который, кажется, едет прямо в тебя - таких острых ощущений у меня не было в течение очень долгого времени. Я и раньше ездил по двухполоскам, но только здесь было сочетание ощущения узости дороги с таким количеством большегрузных автомобилей.


Слева в течение некоторого времени виднелась самая большая гора Орегона - Mount Hood - которая очень впечатлела меня еще 10 лет назад, когда я впервые подлетал к Портленду на самолете, и которую бывает хорошо видно из города. Разница была в том, что на этот раз мы видели ее с обратной, восточной, стороны. Сперва был виден силуэт с величественной белой шапкой, но потом солнце окончательно село, и видимость очень упала. К тому моменту мы подъехали к концу плато, и начали постепенно спускаться в Columbia Gorge - по сути ущелье, где протекает река Коламбия, и в котором расположены города и деревеньки, а также пролегает трасса I-84.

Выйдя погулять около самого пересечения, я загулял в магазин, совмещенный с забегаловкой.
Там все буквально кишмя кишело молодежью, причем преимущественно испаноязычной.

Оттуда путь уже был простым, и относительно ненасыщенным событиями. Проехав мимо двух или трех дамб-электростанций, мы где-то около 9 вечера бросили якорь около моего дома, где нас уже ждал ужин.

Трансконтинентальное путешествие закончилось.
Пришла пора "спокойной" жизни ...

[SiberianTiger]

Путешествие из Москвы в Петербург.

Ехал на сидячем поезде, едущем почти 8 часов, и прибывающем поздно вечером. Цена билета на пятницу была вдвое больше обратного во вторник, хотя это был тот же самый поезд. Вагоны были новые, очень чистые и удобные. Там были телеэкраны, и всю дорогу показывали фильмы.

Города отличаются очень сильно.

Из того, что бросилось мне в глаза:

Совершенно другая энергетика; в Москве она активная, "янская". В Питере - "иньская", очень мягкая. Мне даже Портленд вспомнился.


В Москве у каждого третьего-четвертого в клешне - бутылка с пивом. В Питере этой пакости почти не было. Хотя пьяных парочку видел - в электричке какой-то мужик лет пятидесяти громко орал в напившемся состоянии - так один из пассажиров "крутого" вида после второго вербального предупреждения слегка дал ему кулаком по плечу, и тот заткнулся.


Кстати, и "крутые" там совсем другие. В Москве очень много народа, от которых идет ощущение "Ну ты чё, ну ты чё?", даже если они говорят о чем-то отвлеченном или вообще молчат. На мой взгляд, очень много невербальной агрессии. В Питере я этого не заметил. Возможно, не в тех раёнах был, но, как мне кажется, народ по-другому управляет пространством, не пытаясь его расширять за счет других. И временем, кстати, тоже, - там все медленнее, начиная от эскалаторов в метро .


Мелкая коммерция в Питере в основном "кавказская" - в отличие от Москвы, где торгуют все. Кроме того, ларьков практически не было - в отличие от Москвы, где они натыканы везде. Правда, мне сказали, что очень многие ларьки убрали перед саммитом "восьмерки". Да, в Москве у каждого продавца ларьков или салонов имеется ярлычок с именем/фамилией - в Питере я заметил в лучшем случае имена.


Другие и машины - куда меньше сверхдорогих Мерсов и Биммеров, куда больше Жигулей. Спецмаячки я видел и на обычных Тоётах. Хотя пробки тоже были.


Город куда лучше приспособлен для иностранных туристов - везде стоят схемки близлежайщих улиц на русском и английском. Кстати, с иностранцев берут больше денег - во многих музеях/дворцах с россиян взималось по 100 рублей, а по-английски стояла цена в 300.